Уважаемые самодельщики! Администрация проекта собрала ответы на основные вопросы новичков - как построить багги, каким инструментом работать, какое оборудование можно использовать, где взять чертежи, можно ли использовать различные агрегаты и прочие вопросы...
Если новички не будут читать эти разделы и будут задавать эти вопросы на форуме, то, в зависимости от настроения администраторов, можно нарваться на
бан. Играйте по правилам и все останутся жЫвы.

Часто задаваемые вопросы

Вопросы по форуму Вопросы по мастерской Вопросы по багги Вопросы по мотовездеходам

-

Регистрация на форуме

-

Стандартные вопросы по форуму

-

Как задавать вопросы

-

О новых темах

-

О культуре речи

-

Размещение вложений

-

Размещение объявлений

-

Тэги форума

-

Модерирование форума

-

Администрирование форума

-

Как готовить статьи для FAQ

 

 
     
  Всем недовольным
     
  Карта форумчан
     
     

-

Рабочее место самодельщика
 

помещение
 

рабочая зона
 

смотровая канава
 

мебель

-

Оборудование рабочего места

-

Оборудование мастерской
 

оборудование для сварки
 

ручной инструмент
 

электроинструмент
 

измерительный инструмент

-

Энергоснабжение
 

электропроводка

генераторы переменного тока

-

Отопление мастерской

-

Вентиляция мастерской

-

Освещение мастерской

-

Полезные технологии

-

Халявные чертежи

-

Предпосылки к проектированию

-

Компоновки багги

-

Делаем сами чертежи

-

Трубы для рамы

-

Характеристика доноров

-

Трансмиссия багги

 

Полный привод
  Привод кулисы
-

Подвеска багги

  Амортизаторы
- Колёса для багги
- Все ответы по обвесу
- Стоимость багги
- Контроль размеров рамы
- Безопасность багги
-    
- О советчиках
- Устройство
- Производители
- Трансмиссия
  Бортовые фрикционы
- Подвеска БТР
- Идеи лодок
- Колёсные диски СТАРКО
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Часто задаваемые вопросы >> Вопросы по мастерской >> Отопление мастерской

    Наиболее комфортные условия работы в гараже возникают при температуре окружающей среды 20...25 градусов. При пониженной температуре работать невозможно.
В нашей стране приняты новые строительные нормы и правила СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", где прописаны самые последние рекомендации по поводу утепления зданий. Ежегодно тратится примерно 35% энергоресурсов на тепловые потери, поэтому проблема сбережения тепла стоит очень остро. Самый главный параметр, который позволяет оценить теплопотери - коэффициент теплопроводности. Физический смысл коэффициента теплопроводности - какое количество тепла проходит через материал толщиной 1 м и площадью 1 кв.м. за единицу времени при разности температур на противоположных поверхностях в 1 К.
Что мы можем узнать из этого по физическим терминам точного, но при этом трудно запоминаемом определении - это параметр, который говорит нам какая толщина стены должна быть при пересчёте на стандартную стену из керамического кирпича. Толщина стены обычного гаража редко превышает толщину обычного кирпича, поэтому теплопотери большие. Чтобы эффективно утеплить гараж, нужно понимать, какие материалы есть и как их применяют. Если применять обычный керамический кирпич, в условиях русских зим для средней полосы эта стена должна быть толщиной 50 см. При этом всё помещение нужно хорошо прогреть, чтобы влага ушла из стен и тепло сохранялось.

Наименование материала

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К
Бетон на каменном щебне 1,3
Бетон на песке 0,7
Вата минеральная легкая 0,045
Вата минеральная тяжелая 0,055
Гипс строительный 0,35
Фанера 0,15
Древесно-стружечная плита 0,2
Керамзитобетон 0,58
Кирпич пустотелый 0,44
Кирпич силикатный полнотелый 0,81
Кирпич керамический сплошной 0,67
Кирпич керамический пустотный 0,52-0,64
Блок керамзитобетонный сплошной 0,43
Блок керамзитобетонный пустотный 0,21-0,34
Газосиликатный блок 0,12
Пенобетонный блок 0,3
Пенопласт ПСБ-С 25 0,041
Пенополиуретан экструзионный 0,028-0,030
Стекло 1,15

Коэффициент теплопроводности кирпича берём из таблицы - 0,44 Вт/м*К. Однослойные конструкции экономически не выгодны для работы или комфортного проживания. Основные утеплители, которые сейчас доступны, это минеральные ваты, пенополистирол (более известный как пенопласт) или экструзионный пенополистирол. Если сравнить коэффициент теплопередачи пенопласта (0,041) и кирпича, то видим отличие в 0,44/0,041=10,73 раза. Получается 10 см пенопласта равносильны 107 см кирпичной кладки. Сравнение не совсем корректное, так как между кирпичом есть слой раствора, который имеет бОльший коэффициент теплопроводности. Поэтому, коэффициент теплопроводности кирпича умножаем на 1,15 - 0,44*1,15=0,51. Считаем для пенопласта: 0,51/0,041=124 см кирпичной стены.

Таблица необходимой толщины утеплителя для выполнения требований действующих норм по теплосопротивлению:

Город 1 2 3
Санкт-Петербург -2,2 219 94
Москва -3,2 205 92
Сочи +5,2 126 50
Якутск -19,5 254 168
Ростов-на-Дону -1,1 175 77
Казань -5,7 218 105
Самара -6,1 206 101
Новосибирск -9,1 227 118
Владивосток -4,8 201 95

1 - средняя температура отопительного сезона
2 - продолжительность отопительного сезона в днях
3 - требуемая толщина утеплителя.

Есть небольшой сравнительный анализ по толщине стены из различных материалов для московского региона:
Материал стены Коэффициент теплопроводности Вт/м*К Требуемая толщина в метрах
Пенополистирол 0,039 0,12
Минеральная вата 0,041 0,13
Железобетон 1,7 5,33
Кладка из силикатного кирпича 0,76 2,38
Кладка из пустотелого кирпича 0,5 1,57
Клееный деревянный брус 0,16 0,5
Керамзитобетон 0,47 1,48
Газосиликат 0,15 0,47
Пенобетон 0,3 0,94
Шлакобетон 0,6 1,88

Кстати, все сендвич-панели для промышленных зданий изготавливаются толщиной 100 мм, редко 150 мм. Это говорит о том, что пенополистирола толщиной 100 мм почти достаточно в качестве стены! Только он не является несущим и поэтому ему нужен металлический каркас.
Данная таблица показывает как распределяется температура при потерях тепла через стену гаража. Необходимо внимательно смотреть на графики и читать текст для лучшего понимания. Учтите, что это относительные показатели, а не абсолютные. Таблица содержит описание процесса потерь тепла.
Следует учитывать также и то, что при выборе в качестве утеплителя материалов типа Isover, Rockwool и прочих минераловатных утеплителей, что они требуют пароизоляцию, так как при контакте с утеплителем всегда возникает конденсация влаги. Обычный пенопласт дороже в два раза, но при этом не требует пароизоляции. Он может впитывать намного меньше влаги, но при этом не стоек к атакам мышей - они часто в нём выгрызают ходы. Если посмотреть на экструзионный пенополистирол дороже почти в 2,5 раза, но при этом он служит гораздо дольше, примерно в 10 раз меньше впитывает влагу, имеет большую плотность и кромки, выбранные на половину толщины - для того, чтобы листы стыковались без мостиков холода.

Точка росы находится внутри ограждающей конструкции, стены промерзают. Потери тепла достигают 80%. Помещение долго прогревается и быстро остывает.
Ограждающая конструкция не может аккумулировать тепло, помещение быстро нагревается и быстро охлаждается. Между внутренней стеной и теплоизолирующим слоем возникает зона конденсации пара. На внутренней стене появляется грибок и плесень. Возможность промерзания стен остается. Потери тепла частично уменьшаются.
Точка росы переходит в теплоизолирующий слой, ограждающая конструкция накапливает тепло и температурные колебания в ней минимальны. Потери тепла практически не происходит. Только надо сначала прогреть стену и после этого наступит комфортная работа. Более того – надо постоянно прогревать помещение, чтобы стена не остывала и не происходило постоянное конденсирование влаги.

С утеплителем и с толщиной стены всё стало более или менее понятно. Теперь надо понять, чем лучше отапливаться.
Итак, самый главный вопрос - как эффективно отапливаться за минимальные деньги. Сжигать можно топливо, как твёрдое, жидкое и газообразное, также можно греться электричеством. Так как электричество ограничено, особенно в зимний период это заметно, когда все начинают отапливаться калориферами и сварочный аппарат не может проваривать железо. Поэтому этот вариант рассматривать не надо, хотя некоторые самодельщики оставляют тепловентиляторы включёнными на ночь для поддержания тепла. Можно сделать или купить буржуйку для утилизации дров, но есть одно НО - придётся их покупать. Очень интересный вариант - печь на отработавшем масле. Его часто можно взять на халяву в автосервисах, за зиму понадобится примерно 2-3 бочки отработки.
 

Так выглядит печка в работе:

Чертёж печки:

Информация от одного из самодельщиков, сделавшего такую же печь
Буквой В. (рис.2) обозначен приваренный уголок, арматура или трубка для устойчивости. Отодвигающуюся крышку для подачи воздуха и для залива масла – узел А. на рис.2 прикручиваем или приклепываем к корпусу – она должна легко поворачиваться в сторону и открывать-закрывать отверстие для подачи воздуха и залива масла. Регулировка этого отверстия позволяет регулировать мощность горения и расход топлива. Верхняя часть 1 и нижняя 2 надеваются друг на друга без зазора, потом устанавливаете дымоход. Дымоход можно протянуть под наклоном по помещению и вывести на высоте более 4 метров вертикально (в смысле выхлоп должен быть вертикальным в избежания задува ветра в трубу) Разжигают обычно так: заливают несколько литров масла, сверху заливают печное топливо (грамм 100) и вкладывают бумагу или тряпку, смоченную печным топливом или маслом и поджигают… Масло доливают периодически мелкими партиями. С – самое горячее место печки, возможно за год непрерывной работы выгорит. Обычно на этой платформе (С) греют воду, жарят продукты… Можно поставить обдув – эл.вентилятор, который будет обдувать верхний бачок (С) и повысит КПД печки, только ставить на безопасном расстоянии – во время работы печки верхний бачок раскаляется до красна… Верхнюю крышку С. можно сделать из более толстой стали. Нижнюю кастрюлю 2.(для масла) можно сделать из стали толщиной 3мм. Когда свариваете нижнюю кастрюлю – проверяйте на течь водой, проварите хорошо, чтобы избежать подтеков масла. Покрасить можно смесью силикатного клея (жидкого стекла) и алюминиевой пудры – путем экспериментов добьетесь желаемой покраски, немного добавте мела в краску – повысится стойкость краски. Я беру литровую банку и наливаю поллитра стекла, затем засыпаю грамм 200 пудры, грамм 20 мела, закрываю крышкой и тщательно стряхиваю (размешиваю) – потом крашу кисточкой готовые печки (такого кол-ва свободно хватает на три печки). Можно эксперементировать с размерами – смысл буржуйки в том, что пары кипящего масла догарают в трубе с отверстиями. Приблизительно эти отверстия должны быть диаметром около 10% от диаметра трубы. Высота (длина) этой трубы – 350-400мм или в четыре раза больше диаметра трубы. При экспериментах некотрые варианты могут коптеть (из дымохода сверху) – путем регулировки подачи воздуха я «убирал копоть», может появиться копоть, если масло смешано с саляркой – так же путем регулировки подачи воздуха убирается.


 

Все материалы могут быть перепечатаны только после согласования с Администрацией проекта НитроЛАБ.
Для контактов обращаться по адресу tuningточкаlabсобакаgmailточкаcom или по телефону +7-926-181-56-08

Проект НитроЛАБ, 2011 г